法國最美村莊：兒時回憶，盧爾馬蘭（Lourmarin） @ 跟著歷史 ...blog.xuite.net › toile－山雨欲來風滿樓

圖說：新、舊城堡並存的盧爾馬蘭城堡。

　　出發到法國前，JY告訴我婆婆早在三個月之前訂好民宿，準備在呂貝宏山區度過七個晚上。

　　我有點驚訝，一向不愛規劃旅遊行程的婆婆，竟然會在這麼早之前就開始準備，令我好奇「呂貝宏」究竟是什麼地方。

　　出發到某地旅行前，會先把該地的歷史看過一次是一個歷史控習以為常的事。

　　不看還好，一看真是感慨萬千。

　　呂貝宏在宗教戰爭時間可真是被蹂躪得千瘡百孔。

　　16世紀的宗教戰爭（Guerres de Religion）對於法國而言，不只是無數人因此喪命或逃離家園這麼簡單的傷害而已，而是整個社會的對立和撕裂。引起戰爭的元兇與其名是「宗教」，但不同貴族和階級為了各自利益形成的派系，都是爭得你死我活的隱因。

　　就抱著這麼感慨萬千的心情來到呂貝宏，我們的第一站賽尼翁（Saignon，見此篇）卻美得讓我目瞪口呆。

　　典型的普羅旺斯鄉村風景，沒有任何一絲絲與爭戰相關的暴戾之氣。

　　花了兩個多月的時間，將八天七夜的呂貝宏之旅以文字佐上照片的方式呈現，每篇文章不僅僅只是遊記，更多是與家人相處甜蜜時光的無限回憶。

　　這已經是2016年夏天的旅行了。有時候寫作使用「歷歷在目」總覺得過於矯作，因為湧上的總是一種不具形體的情感。

　　最後一篇，獻給盧爾馬蘭（Lourmarin），一個婆婆從旅途第一天一直嚷嚷著要去的地方。

圖說：由盧爾馬蘭城堡遠眺舊城區。

　　在JY還很小很小的時候，婆婆曾經帶著兩個孩子去過，並在盧爾馬蘭城堡前合影。出發前婆婆還特別把照片找了出來，秀給我看。

　　我問JY是否還記得，JY坦白的回說「早忘光了」，連城堡長什麼樣他都沒印象，更遑論盧爾馬蘭的舊城區了。

　　我倒是不意外，JY的記得的東西不多，很多事情他是完全沒有印象的，因此我常覺得我嫁給了一個沒有過去的人。

　　不似念舊的我，老是把過去的事記得牢牢的，現在更變本加厲，把這些旅行化為文字，還打算出書！

普羅旺斯市集

圖說：盧爾馬蘭舊城地區（圖片來源）。市集位於舊城外圍、遊客中心後方的廣場上，平時作為停車場，一到週五上午便化身為市集。

　　我們光臨盧爾馬蘭的那天，剛好遇上每週五的市集。

　　普羅旺斯的市集特色就是色彩繽紛、五顏六色，無論是農產品還是熟食，都讓人垂涎三尺、躍躍欲試。除此之外，還有許多手工藝品讓了一見就喜歡，恨不得通通搬回家。

　　我們在一家手工飾品店買了兩個可愛的瓢蟲髮夾送給子台的好朋友，接著到帽子店裡買了使用拉菲草（Raphia）纖維編織的手工草帽（店裡會播放編織的影片，看完就被燒到了）。

　　子台隨後發現了一種奇特的樂器，有點類似鐵琴，但共振的效果非常好。經由攤位老闆的解釋，才知道這種不知名的樂器是利用兩片廢棄瓦斯桶的底部製成音箱，再於其中一面切割出「琴鍵」，演奏時只需用琴槌敲擊琴鍵，便能發出美妙的樂音。

　　子台光是在攤位玩樂器就玩了好久，才依依不捨的離開。

　　縱使我們已經準備好午餐的食物，子台一看到麵包店外頭擺出的現烤披薩還是吵著要吃。

　　法國人的飲食時間算是十分規律，早上七、八點用過早餐後，十二點到二點是午餐時間，下午三、四點左右會有點心時間，一直到晚上七點才是晚餐。早餐和點心一律是甜的，午點和晚餐後也可以有少量的飯後甜點，因此餐與餐之間不會再有零食，因此即使法國人吃得多也吃得好，但身材還是能夠維持穠纖合度，這就是著名的「法國悖論（Paradoxe français）」。

　　子台在午餐以前吃披薩，完全踩中了法國飲食原則的雷，照理說婆婆應該溫柔但堅定的拒絕，但她卻想出了個折衷的方式：把它當午餐吃。

　　可是明明離午餐時間還有一個小時啊！

　　後來我才知道，原來婆婆自己也嘴饞得很，雖然法國人極少受情緒影響而飲食，但面對普羅旺斯市集的美食，還真是難以招架！

　　買了披薩後，離午餐時間還有一個小時，於是我們便在舊城裡走走看看。

舊城區

　　其實盧爾馬蘭的舊城與其他呂貝宏村莊差異不大，也許是被列入「法國最美村莊（Les Plus Beaux Villages de France，註1）」的關係，遊客人數比我想像中的多上許多。

註1：「法國最美村莊」為一創立於1982年的協會，致力於發掘法國鄉村裡具有觀光潛力並同時能保存歷史古蹟的村莊，至今（2019年）已選出158個村莊入選。

　　盧爾馬蘭位於呂貝宏區域自然公園（Parc Naturel Régional du Luberon）的南緣，以歷史悠久的盧爾馬蘭城堡（Château de Lourmarin）著稱。

　　15世紀的城堡興建之前，有座羅馬軍營（castrum）扼守一條大致沿著艾居布朗河（Aiguebrun）而闢的道路，這條道路穿越迪朗斯河谷（Vallée de la Durance）和卡拉馮河谷（Vallée du Calavon）的隘口，因此有「下普羅旺斯最危險的通道」之稱。　　

圖說：經過多次重建，今日為文藝復興風格的盧爾馬蘭城堡，位於舊城郊區。

　　舊城區距離城堡有段距離，並非圍繞在城堡附近。

　　「盧爾馬蘭」的字源據歷史學家推測，可能是首位占有從佩爾蒂（Pertuis）至梅蘭多勒（Mérindol）這片廣大土地的羅馬將士之名－「Laurus」。有趣的是，這裡還有其他村莊－洛里（Lauris）和維萊洛勒（Villelaure）的字源都是來自於這位羅馬將士。

　　舊城裡並沒有特色突出的「景點」。

　　如果硬要算的話，法國每座村莊皆有的天主教教堂和鐘樓，盧爾馬蘭也有。

　　只不過盧爾馬蘭的鐘樓（beffroi）卻是一處「到不了」的地方。

圖說：為了尋找鐘樓，無意闖入的一方空間，美麗的階梯，令我們駐足良久。

　　我們遠遠就望見它了，卻在舊城區裡繞啊繞，繞了半天仍是找不到鐘樓的所在地，後來才知道，原來這座鐘樓早就與民房「合併」了，因此除非是進到民房裡，要不然鐘樓是無法抵達的。

圖說：隱身於民房中的鐘樓，時鐘仍舊精確報時，上頭還有一口鐵鑄鐘，於1732年在卡龐特拉（Carpentras ）所鑄。這座鐘樓暱稱為「鹽盒（boite à sel），17世紀修築，原址為建於1000年左右的堡壘（motte castrale，註2），是盧爾馬蘭的第一座城堡，不過充其量也只是一座瞭望塔而已。這座古堡壘稱作「卡斯特拉（Castellas）」，雖然已經消失，但附近有條卡斯特拉路（Rue du Castellas），見證了這段歷史。

註2：「motte castrale」或「château à motte」指的是在在土墩上的木造或石砌堡壘，外圍以柵欄圍起，並有一圈溝渠防禦。

　　教堂的名稱很長，獻給兩位聖人－聖安得烈及聖托菲姆教堂（Église Saint-André et Saint-Trophime），結合羅馬及哥德風格，獨樹一幟。其鐘樓成為舊城的地標，是當地民眾的信仰中心，也是宗教戰爭時期衝突發生的地點。

圖說：歷史可追溯至11世紀的教堂，與現址為鐘樓的堡壘是同一時期的建築，為中世紀盧爾馬蘭第一批居民的信仰中心。16世紀時，當時領主－索村男爵（阿古特家族）擁有教堂的所有權。經歷數百年的修建，成為今日的模樣。
圖說：教堂的主祭壇。
圖說：16世紀盧爾馬蘭城堡擁有者所建的領主禮拜堂（Chapelle du Seigneur）以扇形肋（lierne）和居間肋（tierceron）裝飾美麗的拱頂。領洗池（fonts baptismaux）的柱頭（chapiteau）上雕刻著爬行的狼，因為阿古特家族的紋章即是一隻張牙舞爪的狼。

　　法國小說家亨利‧鮑思高（Henri Bosco，註3）稱這座教堂為「詩的堡壘（bastion de la poésie）」，退休後的鮑思高回到父親曾經居住的盧爾馬蘭，直到1976年逝世，再也沒有離開他鐘愛的普羅旺斯。

註3：亨利‧鮑思高為法國小說家，1888年生於亞維儂（Avignon，見此篇），是現代對呂貝宏的歷史、地貌及人文首位起興趣的人物之一，並表現於其文學作品中。鮑思高的房子位於村莊南部的加迪丘陵（colline des Gardis）那側，面對著村莊。

　　鮑思高葬於郊區的公墓，而後，知名小說家阿爾貝‧卡繆（Albert Camus，註4）也在此長眠。後者似乎更為有名。

註4：阿爾貝‧卡繆為法國知名的小說家，也是諾貝爾文學獎獲獎者（1957年）。他用獎金購買位於盧爾馬蘭村中心的房子，只住了兩年，便在1960年中的車禍逝世。

　　這些大有名氣的文人構成了盧爾馬蘭的路名：教堂附近的卡繆路（Rue Albert Camus）和公墓旁的鮑思高大道（Avenue Henri Bosco），是人們對於這些小說家的緬懷紀念。

圖說：盧爾馬蘭可見呂貝宏地區傳統的高樓屋（maisons en hauteur），外露的階梯可直達一樓，地面層作為倉庫使用，最上層的閣樓今日則作為房間使用。

　　以人名為道路取名，在盧爾馬蘭的比例十分的高：拉烏爾‧多特黎（Raoul Dautry，註5）、亨利‧薩雷（Henri Sarret）、吉哈爾的菲利普（Philippe de Girard，註6）、薩沃寧的亨利（Henri de Savornin）和羅航‧維貝（Laurent Vibert）……。這些眾多的人名之中，以國家鐵路管理局局長、亦任盧爾馬蘭市長的拉烏爾‧多特黎以及亞麻紡紗機的發明者吉哈爾的菲利普最為有名，尤其是後者，更是19世紀最有名的「盧爾馬蘭之子」，甚至在巴黎也有一條以他為名的道路！

註5：拉烏爾‧多特黎1880年生於蒙呂松（Montluçon），畢業於巴黎綜合理工學院（École Polytechnique）。一戰時於前線修築了90公里的鐵路，以當時的技術約需一年半，但他在幾個月內便完工，破了歷史紀錄！二戰爆發前被任命為國防裝備部長（Ministre de l'Armement），二戰後回到他父親的家鄉－盧爾馬蘭，並於1941年開始擔任市長，直到去世。

註6：吉哈爾的菲利普1775年生於盧爾馬蘭，是一位工程師兼發明家，他最被眾人所知的發明即亞麻紡紗機。他曾與俄羅斯的亞歷山大沙皇簽約，於波蘭華沙附近的日拉爾杜夫（Zyrardów）設立工亞麻紡織廠，卻令他陷入財務危機。日拉爾杜夫即斯拉夫語「吉哈爾的城市）」，後與盧爾馬蘭結為姊妹市。吉哈爾後來將他的不動產全數捐贈給村莊，他的房子也成為一所學校的一部分。

圖說：吉哈爾的菲利普大道（Avenue Philippe de Girard）上，有棟爬滿綠藤的冰淇淋店，十分令人注目。

圖說：接近午餐時間，許多遊客徘徊於餐廳菜單之前，討論是否入前用餐。

圖說：縱使相對於其他村莊人潮多上許多，但也不至於到擁擠的地步。

　　此外，還有一條「猶太人路（Rue Juiverie）」，這是中世紀猶太人聚居之地，一條狹窄曲折的小巷弄。雖然這條猶太人路位於舊城的城牆之內，但道路首尾皆設有大門，入夜時大門就會關閉，用以「隔離」此區。

　　猶太人路是氣氛熱絡的村莊中，相對恬靜的小巷，加上街道兩旁仍保有中世紀風格的建築，反而吸引許多觀光客前來朝聖。許多手工藝品店及服飾店家紛紛進駐，讓這條路變成當地最有氣質的街道！
圖說：寧謐的巷弄。

圖說：新教教堂路（Rue du Temple）一隅，這條路的盡頭有座由羅昂－維貝基金會於1937年設置的三面具噴泉（Fontaine aux Trois Masques），鮑斯高認為這三個面具代表普羅旺斯的三大元素隆河、迪朗斯河和呂貝宏，也可能是三位神話中的人物：水神涅普頓（Neptune）、光明之神阿波羅（Appolon）與牧神潘（Pan）。

　　午餐的時間到了！

　　子台迫不及待打開餐盒，將裡頭的食物一掃而空，只因我們野餐的地點是在拉烏爾‧多特黎大道（Avenue Raoul Dautry）旁的兒童遊戲場！

　　最近在臺北十分流行的「共融遊具」在法國早就行之有年，每座兒童遊戲場都是「特色公園」，除了具有挑戰性的遊具以外，更難能可貴的是富有設計感，這就是法國的「美感教育」的一環。

　　看著鐵道迷子台在木製造型小火車上爬上爬下，臨走時還賴在火車頭上，拖也拖都走，就知道他有多麼喜歡這座公園了！

　　大人們則是坐在草地上，邊細嚼慢嚥吃著午餐，邊看著一旁足球場上的踢足球的青少年。

　　吃飽飯後顯得有些昏沉，還來不及在草地上躺下，婆婆便催促我們再度上路。

新教教堂

　　拉烏爾‧多特黎大道上，有一座顯眼的建築。

　　15世紀時，盧爾馬蘭的居民多為瓦勒度派（Vaudois）教徒。根據記載，17世紀時，人口為1300人的盧爾馬蘭，天主教徒僅有80位。話雖如此，經過宗教戰爭後的新教徒，只能偷偷摸摸的進行禮拜，因此大部分的新教禮拜場所都十分隱密。

　　這座新教教堂（Temple protestant de Lourmarin）建於1806年，經過12年的努力，終在1818年啟用，成為沃克呂茲省最大的新教建築。

圖說：新教教堂外觀（長12公尺、寬6公尺）。

圖說：新教教堂的鐘樓於1849年落成，與舊城區的天主教教堂鐘樓和中世紀象徵從宗主獲得自治權的鐘樓，成為盧爾馬蘭天際線最美的三座塔樓，因此盧爾馬蘭亦有「三鐘樓之村（Village des trois Clochers）」之稱。

　　在抵達盧爾馬蘭之前，我深吸了好大一口氣。

　　我是位「新教徒」，深知法國宗教戰爭時，對於新教徒的迫害。

　　光是1545年，惡名昭彰的讓‧梅尼耶（Jean Maynier d'Oppède）便在15天內屠殺了3000名呂貝宏地區的瓦勒度派教徒，總計有24個村莊被毀，盧爾馬蘭即為其中一個。

　　軍隊所及，滿目瘡痍，無不破壞，男人直接殺害或抓去當苦役，女人則先姦後殺，或被當作奴隸賣掉，搶來的貨物以十分之一的價錢賤價出售，土地則占為己有，這場令人髮指的史稱梅蘭多勒大屠殺（Massacre de Mérindol），是法國宗教戰爭最殘忍的開場。
圖說：置於教堂門口旁的薰衣草香氛袋，購買所得全數捐給教堂。

　　幾個世紀後，在盧爾馬蘭和隔壁的皮伊弗爾（Puyvert）市政府的捐助之下，新教教堂總算能光明正大的興建於此。

　　讀著法國宗教戰爭的歷史，總讓我不寒而慄。

　　陽光從窗戶不偏不倚的灑進來，空氣裡有股異樣的味道，不禁打了個噴涕。

　　真怪，七月的南法，竟然覺得冷。

盧爾馬蘭城堡

　　最後一站，盧爾馬蘭城堡（Château de Lourmarin），普羅旺斯第一座文藝復興風格的城堡。

　　光是從舊城區走到這裡，就把剛吃下肚的午餐消化完畢。

　　這座歷史悠久的城堡本來面臨荒廢的命運，在1921年遇見救星－羅伯‧羅昂－維貝（Robert Laurent-Vibert），出生於里昂的法國歷史學家。

　　他說，盧爾馬蘭城堡之於普羅旺斯，就像麥第奇別墅（Villa Médicis）之於羅馬，於是他買下城堡、進行整修。

　　雖然羅昂－維貝先生於1925年不幸於車禍中喪生，但他在生前留下遺囑，將城堡、圖書及收藏品全數捐給艾克斯學院（Académie d'Aix），並於1927年成立基金會，邀請年輕的藝術家駐「堡」創作，為城堡注入活力。

圖說：城堡圓塔。

　　經歷羅馬人、撒拉森人（Sarrasin，註7）的占領與破壞，進入中世紀的盧爾馬蘭，在萊波家族（Famille des Beaux）的建設下，第一座城堡出現於於12世紀。隨後轉手給福卡爾基耶伯爵（Comte de Forcalquier）和薩布朗家族（Famille de Sabran）。

註7：改寫自維基百科：「11世紀末期的十字軍東征後，以基督教信仰為主的歐洲人稱「撒拉森」為居住在北非且以海盜為業的穆斯林」。

　　不過12世紀的堡壘並沒有留下太多的部分，因為15世紀時（1475年），阿古特的富爾克（Foulques d'Agoult，1400-1492）在於1475年至1525年於原址重建了哥德式的城堡。

圖說：攝於城堡購票處前的庭院。

　　富爾克的姪子路易（Louis Artaud de Montauban d'Agoult）雖然早逝，但他的妻子勒維－旺塔杜爾的布蘭琪（Blanche de Lévis-Ventadour）和其子法蘭索瓦（François Artaud de Montauban d'Agoult）於1526年起，將城堡擴建成文藝復興風格的城堡。

　　相對於先人所建的「舊城堡（château vieux）」，這個部分被稱作「新城堡（château neuf）」。

圖說：舊城堡的禮拜堂外頭的義大利涼廊（loggia）。

　　城堡在16世紀末易主予克萊契－萊斯迪吉耶家族（Famille de Créqui-Lesdiguières），該家族同時也是拉圖代居厄城堡（Château de La Tour-d'Aigues）的所有人，然後再轉手給維勒盧瓦家族（Famille de Villeroys）一直到大革命發生的1789年。

圖說：文藝復興風格的窗戶兩側壁柱（pilastre）柱頭上有許多美麗的裝飾，而多立安、愛奧尼亞、科林斯、托斯卡尼和複合式等眾多風格的壁柱則和諧的融合在一起。

　　而後城堡不斷出售和轉手，一度來到吉哈爾的菲力普手中，直到盧爾馬蘭的「伯樂」羅伯‧羅昂－維貝購下城堡為止。

圖說：美麗的涼廊，讓人忍不住一拍再拍。

　　舊城堡中央有座內庭（cour），四周被三層樓的建築物包圍，頂樓為露臺。

圖說：舊城堡內庭中的滴水嘴獸（Gargouille）。

　　地面層則是僕役工作的場所，包括廚房、食物儲藏室及管理室、烤窯和圓塔底部。內庭南側曾有間地勢較低的房間，則作為監獄使用，不過由於20世紀的修復工程而消失。

圖說：廚房陳列著17、18世紀的廚具，根據《法國料理的秘密》一書，裡頭詳細描述中世紀具有「齊全」廚具的廚房十分費工：「長柄平底鍋、有柄小平底鍋、銅製有柄三腳平底鍋、三腳燉鍋、烘焙糕餅的模子，以及掛在壁爐上方的有柄大鍋，以上整長廚具通稱為『迪南（Dinanderie）』。根據斐利亞‧吉伯（Philéas Gilbert）的解釋：『因為黃鍋器皿為迪南（Dinant，位於今比利時瓦隆大區）的特產，所以久而久之便成為同義詞。』」

圖說：廚房櫃子上擺設的碗盤。

　　舊城堡的一樓是整座建築的心臟，包括女士房（Chambre des Dames）、北面的接待室（anti-chambre）和圓塔裡的廁所（garde-robe），以及西側的涼廊和南北向的禮拜堂（oratoire）。

圖說：女士房（Chambre des Dames）裡典雅的古董床和椅子。

圖說：禮拜堂的彩色玻璃（vitrail）上有索村領主（Seigneur de Sault）的紋章。

　　不過也有許多房間隨著時代的變遷消失，例如「國王房（chambre du roi）」便是一例，其他像是主樓房（sale du corps des logis）和放置床單、內衣的房間（lingerie），都已不復存。

　　舊城堡二樓的格局與一樓類似，不過除了主樓房正上方的格里莫房（Salle des Grimaud）以外，都沒有特別的功能。

　　三樓則是閤樓。

　　新城堡與舊城堡一樣都是三樓的建築。每層樓都有兩個房間，並以門廳（couloir）相連，每個門廳都裝有巨大的壁爐。

圖說：兩個房間之間有一個門廳分隔，每個門廳都有壁爐，此為飯廳（Salle à Manger）的壁爐。飯廳擁有原始的法式天花板（Plafond à la française），這個地方有時會舉辦音樂會，因此在這裡放置一臺施坦威三角鋼琴。

圖說：二樓接待室（pièce d'apparat）－「La Sallestre」的壁爐，兩邊各有兩根科林斯柱。這間房間的門是唯一的「真品」，處於原位並完好無缺，除此之外，16世紀的阿普特地磚也被保留下來。

圖說：壁爐上方裝飾著雙耳尖底罐（amphore），下有爪形腳，上有美洲印第安人、阿茲提克人或印加人的臉，展現發現「新世界」的異國情調（約在文藝復興前60年）。

　　盧爾馬蘭城堡最大的特色，就是每個房間都有「裝飾品」，光是看完每個房間擺設的家具和器物，就花了不少時間，幸好剛吃飽的子台情緒非常穩定，能跟著我們一間一間慢慢逛。
圖說：飯廳內陳列的掛毯，位於兩個玻璃櫥櫃之間，是17世紀上半葉出產於歐比松（Aubusson，註8）的掛毯，描繪了受到阿米蒂（ Armide）迷惑的十字軍雷納德（Renaud）（註9）。

註8：歐比松位於新阿基坦大區克勒茲省的中南部，以生產手工地毯而聞名。

註9：《阿米蒂與雷納德（Armide et Renaud）》的故事取自於16世紀的史詩《耶路撒冷的解放（La Jérusalem Délivrée）》，全詩以11世紀的第一次十字軍東征為歷史背景，創作出十字軍經過血戰收復聖城的事件。以下文字引用於國家教育研究院辭書：「本劇描繪十字軍雷納德（Renaud）受魔女阿迷蒂（Armide）的魅惑，在舞蹈幽靈的誘引下身陷魔穴。兩位古羅馬武士企圖救他，但阿迷蒂施法將雷納德帶到她的迷人噴泉花園，武士們在神杖的幫忙下，首先打敗妖精與其後的六隻怪獸。為了解救沉溺於虛幻美夢中的雷納德，武士使用一巨大神盾破除魔咒。阿迷蒂匆忙趕來，欲奪回她的愛人，但再次被打敗，最後十字軍號召者－隱士彼德宣告雷納德獲勝，景況大變，幻覺消失。」

圖說：音樂室（Salle de musique）裡展示的大鍵琴，是布爾德－喀山（Bourde-Kazan）家族致贈的禮物。音樂室是為了紀念鋼琴演奏家尤金‧雷舍爾（Eugène Reuschel）和大鍵琴演奏家安德烈‧布爾德（André Bourde）而設置的。